基本上，卷線器分成兩大類別：「排線方向跟進出線方向平行」的鼓式 REEL，和「排線方向跟進出線方向垂直」的紡車式 REEL。

　　什麽叫做「排線方向」跟「進出線方向」？請你隨便拿起一顆力擼，在釣竿上裝配好，然後看看它「線軸」的型態；假如收放母線的時候，必須要線軸直接轉動才能纏繞或釋放母線，同時母線排入線軸時不需要經過大角度轉折，而是以幾乎平行的方向排入線軸者，那就是鼓式卷線器。反之，當母線進出時，線軸可以不必跟著轉動（但在某些情況下出線時它會跟著轉動），纏繞母線的動作另由一個「繞線臂」（或稱紡線架）擔當，且母線進入線軸時必須先轉一個將近九十度的大彎，這種器材就叫做紡車式卷線器。

　　據說前者名稱的由來，是因為其外觀多半呈圓桶狀，雖然「桶身高低」（即力擼的寬窄）各不相同，但都有點像大鼓，因此早期英國人稱之為「Drum Reel」；這種東西傳到東洋後，善於模仿的日本人很自然的直接叫它「太鼓力擼」，而對喜歡拾日人牙穗的臺灣人來說，盡管不知道原始由來是英文的俗稱，但跟著日本人叫總錯不了啦，所以「鼓式卷線器」也就名正言順的出現矣。

　　至於後者，早期英文的稱呼叫做「固定線軸卷線器」（Fixed Spool Reel），意思就是前文講過的進出線時線軸並不跟著轉動；但因為依靠繞線臂纏線的特征，跟紡紗機工作方式有點類似，因此出現「Spinning Reel」這個稱呼，是即目前我們所熟知的紡車式卷線器了。

　　在原始設計裏，紡車仔是用來提高拋投距離和解決纏線問題的，但母線需先轉個彎才能排入線軸，這過程會消耗掉很多能量，使得沒有多少余力可剩下來對付魚只，故多用來操作較輕巧釣組、釣取較小型魚只。

　　而太鼓力擼因母線直接進出、無須轉折，可以發揮較大搏魚力量，並且很多種類還是「單軸」構造，釣者轉動手柄時就是直接在轉動線軸，沒有「齒輪比」的問題（或者說是 1：1 的齒輪比；註），所以釣者出多少力魚兒就受到多大的拉扯（理論上如此--當不考慮釣竿、釣線等影響因素時），是故有些人喜歡把鼓式 REEL 叫做強力卷線器。

　　不過現代科技已經多少改變了一些情況，像材料學的進步、結構設計的改良、軸承的運用等等，都使得紡車仔逐漸具備搏大物的能耐，也讓太鼓力擼可以擁有小巧、輕靈的身段；再加上若幹根據特殊用途而做的設計，例如電動力擼、擬餌拋投專用力擼（Bait-casting Reel）、手煞車型力擼（Lever-brake spinning Reel，俗稱 LB）等等，乃使卷線器出現繁復多變的面貌。

　　以上是卷線器類別的簡單介紹，下一期我們要談談怎麽挑選的問題，敬請期待。（To be continued） 卷線器怎麽買？當然是拿錢去釣具店買啰！可是怎麽買到一個合用的卷線器，可就沒那麽簡單了。

　　挑選卷線器之前，你一定要先想好打算用它來幹什麽？這就跟買釣竿一樣，首要條件就是「必須買對東西」。雖然很多時候，很多種力擼是可以通用（或曰代替）的，例如中小型拖釣 REEL（12lb、20lb、30lb 等規格者）可用於打重磯、放流釣、淺海船釣、鐵板路亞釣；中小型紡車仔（容線量四號 150m 以內者）可用於浮遊磯釣、打沈底、擬餌拋投釣等諸方面。可是也有很多時候，很多力擼是無可取代的唯一適用者，像搞超深海時就非用特大號強力電動仔不可！

　　問題是，初學者怎麽判斷何者才是「對的」東西？我覺得以下三個原則應該可以給你一些幫助：

　　一、要配合線系粗細與拉力值--粗的母線纏起來占空間較多，力擼容線量不夠的話，就不可能用來搭配粗線下竿；粗線還表示抗拉強度較高（以相同材質而言），如果卷線器的承受力不足以與之匹配，那對母線來說是一種浪費，對力擼而言則是一種折磨。

　　反之，細線固然可以在線軸裏纏多一些，但太多了也是一種浪費，蓋壓在底下的部分通常根本用不到也，即使萬一用到了，你也會發現那些線都被壓得扭曲變形矣！還有，線徑細表示其拉力較小，若搭配了大號的力擼，也就是重量大、線軸粗、齒輪大顆、卷線力道強者，這種東西在物理學上通常都有個特征，叫做「動量」大，這表示它拉斷線的機率很高，所以說，過猶不及。

　　二、要配合釣竿類型與強度--有沒有人會拿 80lb 拖釣力擼來配一號輕磯竿？或者用小型紡車仔去架在 300# 船竿上？如果哪位看倌曾經這樣做過，請來找我，我認識一個相當不錯的精神科醫生......

　　怎樣配合釣竿類型的問題，其實很簡單，船釣竿配船釣力擼、磯釣竿配磯釣力擼、路亞竿配路亞力擼，如此而已！你可以從型錄、店家介紹或自己用常理判斷，即可輕易得知配得對不對，但是在許多「模糊地帶」，也就是前述 REEL 可以通用或替代的狀況下時，初學者可能便難以判斷了。這時候你可以先看釣竿適合使用什麽規格的母線和子線，然後再比對卷線器適用的母、子線號數（拉力值）與容線量，兩者相互吻合或一個涵蓋在另一個範圍之中的（例如釣竿適合用 2-5 號子線，而力擼可纏 3-5 號母線一百米以上），那就八九不離十了。

　　三、要配合釣法與魚體大小--卷線器力量需跟對象魚體型大小配合，這一點應該是「著無庸議」的，但它如何配合釣法呢？我們不妨舉例而言：

　　在飛蠅釣的領域裏面，卷線器常常只是收納母線的「容器」，而非搏魚工具之一，同時這種釣法具有相當明顯的歷史特質，所以有其專用力擼類型；在需要拋投的磯釣、灘釣場合，紡車仔比太鼓力擼方便得多，既不容易炒米粉又可拋得較遠；在拖釣的時候，對象魚都是動輒數十磅、數百磅乃至上千磅的外洋蠻牛，紡車式很難擋得住那種沖撞，所以必須選擇大型鼓式 REEL；在深海船釣而言，則光是一顆鉛錘就往往重達數臺斤，若再加上魚體、水流的壓力，尋常卷線器恐怕已經要掛了，又哪能挪出多余的能力讓你搏魚？（To be continued） 這一期，我們要來談幾個卷線器上的特殊構造。

　　一、星形釣力閥（Star drag）與推桿式釣力閥（Lever drag）--在鼓式卷線器上，調整煞車阻力大小的機構通常安裝在機體右邊、手搖柄內側；這東西主要分為兩種型態，即星形（有點像水龍頭開關）和推桿式二者。

　　它們的差異主要在於方便性，Lever drag 有明確的「位置」指引，使用者可以輕易掌握什麽情況是「FREE」（即自由出線）、什麽位置用來「STRIKE」（即作合）、什麽地方是「FULL」（即死鎖煞車，但通常都不能真的完全死鎖--只是鎖緊而已），Star drag 則全無此類標示，釣人只能「跟著感覺走」，因此前者要比後者來得實在，商品價值也比較高。

　　二、手煞車（LB）與自動出線--紡車仔的煞車控製裝置，主要分為旋鈕式（或稱自動出線式）與直接用手指扳動的煞車桿式（Lever brake）。

　　前者跟 Star drag 的作用機製一樣，旋鈕越往下轉緊，煞車阻泥力量就越大、線軸越難逆轉出線，所以釣者可預先設定一個自己認為恰當的阻力限度，當魚只掙紮力道太強、超過此限製時，線軸就會自動開始逆轉出線。而 LB 的作動方式為利用手指拉煞車桿的力量，推動一個煞車塊去摩擦線軸內部，以達到限製線軸逆轉的目的。

　　自動出線式卷線器的好處是方便，只要預先設定好，中魚之後就不太需要再分神去管煞車系統了；可是有個物理學上的特征會影響此種裝置的實用性：最大靜摩擦力大於動摩擦力，也就是說魚只若要拉動線軸使之逆轉出線，牠必須先花較大的力量去克服最大靜摩擦力，等到開始出線之後，煞車阻力就會自然稍微降低一些，而牠也就可以跑得比較省力了。

　　如此說來，釣者是不是應該看情況適時調緊煞車？嗯......理論上是這樣啦，但在實際作釣場合裏，若出線中途你貿然去轉緊釣力閥，那麽斷線的機會將非常大！原因？想想看吧：既然會出線，上鉤的應該就不是小家夥，此時線系已經遭受到魚只大力的拉扯，而你又突然要它增加承受外力的幅度；假如那魚果真是一尾大物--大到線系無法負荷牠的沖擊時，你想能不斷線嗎？

　　反觀 LB 型力擼，它的缺點是釣者必須隨時用手指操控煞車桿，這工作不但麻煩且相當累人，同時這類煞車機構的作用距離（就是從完全放松至煞到最緊這兩者之間的距離）非常短，根本難以憑手指去控製煞車力道，更沒有什麽裝置或標示能讓你依照線系拉力值設定煞車阻力大小，而它的線軸又都是固定式的，不能撇開主軸和手柄單獨逆轉，所以這類製品需要較多的練習才能玩上手。

　　不過呢，LB 型卷線器卻有「及時反應」和「操之在我」的好處，也就是說，你一松手指，母線立刻能自由釋出，你一扣手指，煞車作用立刻發生！這個特色對磯釣來說頗有實用價值，因此上市之後已發展出一套獨特操控手法，並獲得不錯的市場反應。唯如何操控這個話題講起來十分冗長，留待以後講到釣技時再討論好了。

　　二、輕重問題--很多人以為卷線器一定要輕才好用，這在磯釣來說也許有一點道理，但對其他釣法可就大謬不然了！

　　磯釣不是個經常需要用力遠投的活動，也沒有不斷大力揚竿晃餌的必要，只是得長時間捧著家俬，做一些小幅度操竿動作而已，因此對卷線器的要求當然以輕便為主；可是在甩大型路亞、打遠投、搞鐵板釣法的時候，自重不夠的力擼卻非常不稱手，原因在於這些釣法都需要將釣具整體重心盡量往後（往釣者身體處）移，操作起來才順手、不會太累。你還記得前幾期我們講釣竿時，曾提到 GAMAKATSU 規格表中有個項目叫「Moment」嗎？這兩者的意義有點雷同。（To be continued） 懂得如何挑選出「合用」的卷線器類型之後，你還必須會分別「好壞」，否則白花冤枉錢事小，在摃龜機率如此之高的今日，因為用了爛卷線器而導致上鉤的大物跑掉，豈不真是賠了夫人又折兵？到時你再氣得跳港也來不及矣！

　　跟買釣竿一樣的，選購卷線器也必須實地拿出東西來檢視，看看它的結構是否緊密？組裝品質夠不夠水準？機能符不符合你的需求？設計是否精良？材質耐不耐操？等等。

　　現代的日本製紡車式卷線器通常都已能做到「回轉無間隙」，也就是說當你把「逆轉防止桿」（Anti-reverse lever）推到「ON」的位置時，紡線架將完全只能往收線方向轉，而不會在釋線方向存在一個回轉空間。

　　這一點有何意義？這表示它的機件結構相當緊密，齒輪比較不容易崩壞；但是歐美產品（例如 PENN）對此卻似乎頗不在意，我想原因大概是他們對自己所用的材料很有信心吧！

　　另一個進步的象征是，現代卷線器運轉時比較不會「搖頭」，亦即紡線架及其基座的重量配置較為理想，旋轉起來不會讓你覺得整個力擼都在跳扭扭舞。

　　如果你要選購日式的紡車仔，上述兩個重點應該加以考慮。

　　再者，不論鼓式或紡車式，其機殼接縫是否密合？跟內部組件的搭配是否完整？也需要仔細檢查。作法很簡單：拿起卷線器看看外觀，特別註意各個會動跟不會動的部分有無太大縫隙，可拆卸的機殼跟主體相接緊不緊密，然後手握卷線器機座搖一搖，試試看會不會有「零零落落」的感覺，如果一切都顯得很紮實，基本上它就是比較耐用的東西。

　　當然機體材料和滾珠軸承（Ball bearing，俗稱培林）數量也是觀察重點，有些以不恰當塑料材質製造外殼的力擼，在遭受大力操伐的時候，會產生許多不該有的磨損或間隙，甚至在夏天被太陽高溫炙烤之後，會出現各部組件松弛、運轉不順的情形，這類產品是不值得一顧的；軸承多寡代表了運轉時機件間摩擦阻力的大小，理論上當然是軸承越多、摩擦越少越好，但通常軸承數目越多價錢就越貴，到底需不需要為了幾顆培林多花數千元？大家自己看著辦！

　　還有一個選購時應該要做的事：找一本型錄仔細瞧瞧，搞清楚各個商品的規格、搭配什麽母線、有何設計上的重點、適合哪種釣法之用......，了解這些內容後，才方便依照前述各種要領放手挑三揀四。

　　最後提醒一點：原則上卷線器是一分錢一分貨--有時還是一分錢半分貨--的，你想找一個粉便宜、粉實用、粉耐操，並且能夠用在各種釣法上的東西？粉難！設法選一個符合自己預算的最好的產品，比較實際。