如果是臭了的蝦子的話不建議使用因為魚兒本就是嗅覺十分靈敏的動物所以如果是是用葷餌釣魚的話最好是選擇用新鮮的這樣的話腥味才可以誘惑到魚兒望采納

這的看你是用的活蝦還是死蝦了，如果是活的就需要掛蝦槍，就是頭部有個小黑點的地方，魚鉤掛上一點點就行了，或是從尾巴上掛，這樣蝦都不容易死如果是死的，那你可以用蜂蜜腌製一下在使用，網上有很多腌製蝦仁的方式，你可以采用先脫水在腌製的方法

  

提起杭州名面，老杭州人便會如數家珍般報出一大串來，並說出它們各自 的風味，讓人聽了口水直流。但要說最具特色、最為鮮美可口的，當首推蝦爆鱔 面。杭州製作蝦爆鱔面最有名的，要數官巷口的奎元館和位於清河坊的狀元館 這兩家寧式（寧波)老面店了。

一碗面何以名氣這樣大，以至於眾口交贊，連海外赤子都尋蹤前來品嘗，其 魅力何在呢？

杭州的蝦爆鱔面，從其產生的歷史淵源來說，應該說是受到傳統影響的。
   南宋時，古都菜譜中，已有「蝦玉鱔辣羹」這道名菜，可以說在七八百年前，杭州 的名廚已開了奸和鱔一起烹製的先河。而寧式面點中，又恰巧多以水產品製作 燴面，如「爆鱔面」、「鱔絲面」等。上世紀30年代時，杭州名廚已創製出蝦爆鱔 面，其中以解放路豐樂橋上的老聚勝和中山中路太平坊口的樂聚館為最好。
  上 世紀40年代,奎元館陳家第六代店主陳桂芳掌管店務時，掌勺莫金生後來居 上，擅燒此面，被同行譽為「奸爆鱔大王」，一時名震杭城。

蝦爆鱔面之所以膾炙人口，與講究原料的上乘與製作的精美有關。黃鱔要 挑不"大不小的，500克，在三四條之間，先養在水缸裏，讓其吐盡泥土氣，以求血 液凈化、肌肉收緊，到用時活殺拆骨現烹；蝦仁要求是鮮活河奸，5〇〇克，在120 只上下，擠殼後在清水中漂凈，保持鮮嫩可口，而不用冰鎮海奸仁；面粉用頭號

面粉，講究用手工搟製，要求堿性適中，軟硬合適，富有韌性。
  烹製時，鱔片用菜 油或花生油爆，蝦仁發過後用豬油爆炒，面條燒好後還要用小車麻油澆。火功、 佐料、時間掌握都有嚴格規定。鱔片要爆得外脆內嫩、色呈金黃;蝦仁要炒得潔 白如玉，粒粒如飽滿的珍珠，再用鱔片蝦仁的鮮汁滾面，再加上蒜葉（或洋蔥) 等，並在燒好時加適量胡椒粉、味精起鍋。
  此面燒好時，鱔片黃亮如金、香脆爽 口；奸仁潔白如玉、清鮮柔嫩;面條滑韌透鮮、味濃宜人。而金黃的鱔片與玉白 的蟲下仁相互輝映，色澤鮮明，使人食欲大開；菜油（或花生油）爆的鱔片，豬油炒 的蝦仁,麻油澆的面條，把鱔、蝦、面的香鮮之味完全有機地融合在一起，使人吃 在嘴裏，鮮香脆嫩，四美兼之，令人叫絕。
  長長的金褐色的鱔背在面周排列有 致，珠形的雪白的奸仁簇擁面頂中心，新鮮翠綠的蒜葉飄逸其上，再配以青花名 瓷湯碗盛裝，典雅雋永。目觀、鼻聞、舌辨，都得到了舒心的享受與滿足，哪能不 吸引人呢？而且，還有一種澆頭與面分開燒，稱之為「過橋」的面式，可使酒客不 必另行點菜，經濟方便。
  故杭州人有俗語說：到杭州不吃蝦爆鱔面，等於沒有到 過杭州。

舊時，許多國內的知名人士，如李濟琛、蔡廷楷、陳叔通、馬寅初、竺可楨、梅 蘭芳、蓋叫天、周璇、石揮、蔣經國等都曾到奎元館品嘗過蝦爆鱔面。蔡廷楷將 軍還於1945年在該店吃了蝦黃魚面後留下了「東南獨創」四字。
  日本的同行品 嘗後，也贊美不已。

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蝦鱔餌